В саду и огороде

Весна идет быстро: кажется, только что стаял на дорогах грязный ноздреватый снег, а уже распустились клейкие листочки на придорожном тополе… Не упустите время, посадите яблони в срок. Лучше всего сделать это до набухания почек на саженцах. Начнем с посадочной ямы. Какого размера она должна быть? Не считайте праздным этот вопрос, не думайте, что яма нужна только для того, чтобы поместить в ней корни. Она должна стать вместилищем питательной, рыхлой почвы для дерева на ближайшие годы.

На вопрос, какого размера нужны ямы под яблони, Мичурин отвечал, что весь сад должен быть сплошной ямой, подразумевая под этим окультуривание всей площади сада. Практически в приусадебных садах почву окультуривают только в ямах. Для посадки яблони и груши их принято копать глубиной примерно 60 сантиметров и шириной (диаметром) метр. На глинистой почве лучше делать их мельче, но шире, так как корни здесь будут расти больше вширь, чем вглубь.

Пусть яма для посадки яблони будет круглой, а края ее — отвесными. В центр дна вбейте кол, к нему потом подвяжете саженец (вбивать кол после посадки в рыхлую почву — пустое занятие: он сразу расшатается). Копая яму для саженцев, верхний темный (более плодородный) слой почвы складывайте холмиком в одну сторону, нижний — в другую. Если есть возможность, оставьте для засыпки ямы только верхний слой (добавив к нему землю из междурядий), а нижний разбросайте вокруг или совсем удалите из сада. Займемся теперь улучшением оставленной на краю ямы почвы. Добавим в нее два-три ведра перегноя (можно заменить его разложившимся торфом, но в большем количестве — 5—8 ведер), килограмм древесной золы или сернокислый калий, суперфосфат — лучше в смеси с фосфоритной мукой. Свежий навоз не подойдет: он только повредит делу.

Очень тщательно все перемешайте и засыпьте почву в яму примерно на треть ее глубины. А потом сделайте сверху холмик-конус так, чтобы верхушка его доходила почти до краев ямы. Удобрений в холмике должно быть меньше, чем на дне. Яма для посадки яблони готова. Хорошо, если вам удастся справиться с этой работой недели за две до посадки. Опытные садоводы даже с осени засыпают ямы для весны. Что это дает? Взрыхленная земля осядет, уплотнится еще до того, как в ней разместятся корни деревца, а это очень важно: если саженец сильно осядет вместе с землей, то расти он будет плохо. Заглубленные яблони и груши чахнут, подолгу не дают урожая. Вот почему, если времени от подготовки ямы до посадки остается мало, надо тщательно уплотнить ногами засыпанную почву.

Теперь осмотрите яблоневые саженцы. Не подсохли ли они при хранении или перевозке, не сморщилась ли кора? Если это случилось, опустите их на день корнями или даже целиком в воду. Обычно в питомниках покупают двухлетки — сажать их лучше всего. Ошибается тот, кто думает выиграть время, посадив саженец большего возраста: чем старше дерево, тем дольше оно будет болеть. Очень важно, чтобы у саженца яблони были хорошие корни: разветвленные, мочковатые, длиной 35—40 сантиметров. Осмотрите их; сухие, подмерзшие, загнившие вырежьте, концы здоровых, толстых корней немного подрежьте острым ножом (обновленные срезы будут лучше впитывать воду). Здоровый корень на срезе белый, а подмерзший — бурый.

Окуните корни саженца в земляную «болтушку» — кашицу из почвы, воды и глины; если возле самых мелких корешков после посадки окажется пустота (почва не осядет), это не страшно: частички почвы из «болтушки» плотно облепили их. Заодно найдем и корневую шейку. Это условная граница между корнями и стволиком — там, где цвет коры переходит в цвет корня. Не путайте корневую шейку с изгибом стволика в месте прививки, ищите ее примерно на 3-4 сантиметра выше самого верхнего корня. Корневая шейка обязательно должна после посадки остаться над почвой. Для этого, пристраивая саженец к колу, следите, чтобы корневая шейка была на 5-7 сантиметров выше поверхности почвы. А сейчас пусть один из вас крепко держит саженец яблони с северной стороны кола, на нужной высоте, а другой равномерно расправит корни по холмику в яме и начнет постепенно засыпать их, чтобы посадить дерево в почву.

Вначале бросьте три-четыре лопаты почвы верхнего слоя без удобрений (из междурядья), а потом используйте оставшуюся удобренную землю. Все время следите, чтобы между корнями не оставалось пустот, проверяйте это руками, а помощник пусть легко потряхивает саженец вверх-вниз, чтобы комки почвы попадали под корни. Слой за слоем уплотняйте землю ногами, ставя ступню не поперек, а вдоль корней, чтобы не рвать их. Яма плотно засыпана доверху. Сделайте по краю небольшой земляной валик, чтобы не растекалась вода, и можете приступать к первому поливу: саженцу нужно сразу не менее двух ведер влаги. Осталось только прикрыть лунку с посаженным деревом сухим навозом или торфом, чтобы вода дольше не испарилась (это называется мульчированием).

Не забудьте подвязать саженец к колу, чтобы ветер не раскачал его. А потом время от времени проверяйте, не врезалась ли бечева в-кору. Нужно ли подрезать молодую яблоню? Если веточки слабо развиты, то лучше в первый год не трогать их. Сильный, рослый саженец подрежьте сразу же, укоротив все побеги примерно на треть длины. Вначале режут боковые ветви, причем нижние должны быть длиннее верхних, так, чтобы концы тех и других были приблизительно на одном уровне. Потом подрезают и центральный побег — на 15-20 сантиметров выше остальных (он всегда должен быть самым сильным).

Источник статьи: http://wsjo.ru/sad/201